人间四月在成都，杜甫草堂去过多次，这次专访宽窄巷子、太古里、崇德里，借由老建筑、老街坊开发的商区或旅游景点令我眼睛一亮，原有的城市肌理与市民生态还在，文化内涵却得到加载，而且多元。

宽窄巷子“涛声依旧”，让我意外的是在五香兔头和烤猪花之间还保留着好几幢民居，高墙深院，宽大屋檐下叠着斗拱，下面悬一块匾，堂堂正正名人手迹。斑驳的朱漆大门沉沉紧闭，屏退红尘，门槛高过一尺，麻石台阶两头染了一层苍苔，铜门环上挂一块木牌：“私人住宅，非请莫入”。从围墙上探出泡桐或苦楝的树梢，像警觉的哨兵。

锦里也是值得一访的，这里曾是西蜀历史上最古老的街区，早在三国时期便辐辏四方，人声鼎沸。锦里是作为武侯祠景区的组成部分而体现存在价值，两边配了仿明清风格的建筑，川西风格一望更知，低调内敛略有夸饰，但不艳俗。这个街区建成也有十年了，茶馆、戏楼、酒肆、手工作坊、工艺品摊点、小吃铺子遍布街区，春风拂面的草根特性让人亲可近，嘈杂中透出一种川西人的诚恳与热情，因此被当地人誉为“锦城清明上河图”。

太古里算是现代元素注入最多的，但与上海的新天地相比，它比较坦诚，简约风格的现代建筑只盖到三层楼，向街区内核心地带的大慈寺等六幢古建筑礼让三分，所以，尽管有爱马仕、Hugo Boss雨果博斯、Gucci旗舰店、星巴克等，也不觉得过分刺目，而况地下一层还有方所书店，像一个巨大的洞穴，气氛却相当温馨，除了书，还有瓷器、香具、鲜花、时装、咖啡、简餐等，堪为实体书店向多样化转型的试点。

春熙路商业街区是一块典型的成都市民生态区，也是在老成都记忆中活得最长的闹市区，两三百年里，这块地方也产生了许多成都的老行当和讲究老礼法、老情调的生活方式。崇德里就在这个商区内的镋钯街，靠近东大街。

八十多年前，一位名叫王崇德的商人，在红石柱横街买下一块地，取名为崇德里。这个商人并非富甲一方，名声也不算大，但因为成都是西南锁钥之地，成为南来北往坐贾行商的聚集地，那么崇德里就得了天时地利之便，再不发达也天地难容了。1938年，四川作家兼爱国实业家李劼人经营的嘉乐纸厂就安顿在这里，成都文艺界抗敌协会的办公处与联络处也设在这里，当年四川文艺界人士三天两头在此聚会，可以想象当时茶汤初沸，浊醪盈杯，烟雾腾腾，慷慨激昂纵论天下大势的情景。

2013年，成都市政府将崇德里纳入历史保护建筑名录，有个名叫王亥的画家让它获得新生。

王亥与何多苓、罗中立是四川美院的同学，三十年前去了香港，在艺术圈、文艺圈、美食圈轮番混过，炼成人精。回成都接手崇德里这个案子时，发现老房子衰朽得“扶都扶不起来”。但他没有推倒重来，虔诚地保留了建筑整体框架和绝大多数梁柱和门窗，小修小补。王亥希望用鲜明的设计感赋予老房子以新生命，他要打造“一个城市的回家路”。没错，我看到好几堵红砖老墙作了加固，与钢结构形成强烈对比，很有一番后现代的感觉。

崇德里项目就藏在一截长不足五十米的小巷里，四幢老房子，有建于九十年代的教工宿舍，也有民国时期遗留下来的川西宽檐瓦房。项目分作三个部分：茶文化馆——“谈茶”、私房菜馆——“吃过”，小型精品酒店——“驻下”。

在名为“谈茶”的品茗空间，据王亥宣称：“至少保留了90%老建筑，连一根柱子都没取下。” 空间内黑白灰三色为主基调，简洁的设计，流畅的线条，柔和的灯光，现代风格强烈。敞开式厨房用引进由英国著名设计师大卫·奇普菲尔德设计意大利厨具，为了避让一根被虫蛀过的沧桑感极强的柱子，不锈钢台面还故意挖掉一块。在这样的环境里体验老成都的生活方式是颇有意思的，白瓷盖碗茶配上紫铜大壶，再来几碟瓜子、花生，臭气相投的几个茶客围坐在竹椅上摆龙门阵，就是其乐融融的一天。

在五号楼名为“驻下”的精品酒店里只有12间客房，每间格局不一，均为新旧交融，从香港采购来的包豪斯家具与最新款式的丹麦音响一起，频频向成都老院子鞠躬致礼。与酒店一墙之隔就是居民楼，或高或低，黛瓦粉墙，阳台衣被飘飘，窗口鲜花盛开，成都老百姓的生活情景，一定会给入住客人格外亲切的感受。

王亥当年在香港开过一家私房四川风味的饭店，金庸、蔡澜、倪匡等大佬都是他的座上宾，所以在做这个项目时他就想复刻这样的荣耀。“吃过”在3号院，这家餐厅只有36个餐位，装潢现代简约，餐具都是世界名牌，更牛的是不提供菜单，每个客人菜品都是一样的，只是会根据季节变化进行微调。像夫妻肺片、松子贡菜、家常小卤、香卤豆筋、麻婆豆腐、粉蒸排骨、小炒肉、豌豆汤等传统川菜都能吃到。

今天，崇德里已经获得重生，新旧交融，变身合体，成为千年古都的时尚前沿。